Uno de los elementos más representativos de la cultura coreana es su vestimenta tradicional, el hanbok. El hanbok, el cual, a lo largo de la historia ha sido un símbolo de identidad cultural, valores sociales e historia. Hoy en día el hanbok es más comúnmente usado en principalmente celebraciones y ceremonias. Sin embargo, su historia se remonta a siglos atrás y ha sido un reflejo de los cambios sociales, culturales y políticos de Corea.

La vestimenta coreana ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero sus orígenes se asocian, según diversos estudios, a la influencia del pueblo nómada de Eurasia particularmente los escritas (Scythians). Estos grupos utilizaban usaban chaquetas cruzadas que se ataba del lado izquierdo y pantalones para los hombres y para las mujeres una falda que se colocaba por encima de los pantalones y ambos utilizaban unas botas amarradas con cordones a la altura de los tobillos, rasgos que influyeron en las primeras formas de indumentaria coreana y que posteriormente se reflejarían en la estructura básica del hanbok (Kim & Chae, 2018).

En el periodo de los tres reinos, Goguryeo, Baekjae y Silla, Corea comenzó a tener mayor influencia china y la vestimenta que conocemos hoy en día como hanbok comenzó a consolidarse. En este periodo hombres y mujeres vestían el jeogori, la prenda superior del traje, con longitud a la cintura y mangas anchas que cubrían las manos, la cual se ataba con un cinturón a la altura de la cintura del lado derecho. En la parte inferior hombres y mujeres utilizaban el paji (pantalón) y la chima (falda) indistuntamente del sexo, pero la diferencia erradicaba en que, las mujeres utilizaban el paji como una prenda interior y los hombres utilizaban la chima para ocasiones formales (Casado, 2021).

Aunque pareciera que las vestimentas usadas por los tres reinos eran similares, cada una tenía su estilo y sus influencias. El hanbok utilizado por Goguryeo se caracteriza por sus diseños prácticos, y por el origen del durumagi el cual es un abrigo que se usa encima del jeogori. El hanbok de Baekjae se caracterizaba por su paji más ancho, además de que el hanbok que era utilizado por los gobernantes era más colorido y elaborado en comparación al que utilizaba el pueblo el cual era más sencillo y elaborado con textiles más baratos como el cáñamo (Lee, 2015).

En un principio debido a su lejanía con China, el hanbok de Silla conservó su autenticidad. Sin embargo, en la Silla unificada (668 aC - 935 dC) se podía observar en los diseños, una gran influencia China proveniente de la Dinastía Tang; esto fue debido a la alianza de Silla con los Tang en la conquista de Baekjae y Goguryo.

Durante este periodo Corea se apartó ligeramente de las modas Chinas y comenzó una etapa de “coreanización” en todos los ámbitos (casado, 2021). Gracias a su apertura al comercio exterior, Corea comenzó una revolución textil, al incorporar la seda y el algodón como textiles para la fabricación de la vestimenta, de igual manera los artesanos implementaron nuevas técnicas para el teñido de las telas, dando así con una variedad más amplia y vibrante de colores.

Se incorporaron patrones más sofisticados y elementos de culturas vecinas como la Yang, pero sin perder la identidad propia. La chima se elevó por encima de la cintura atándose con unas largas cintas a la altura del pecho y se le agregó más volumen, haciendo de esta manera comenzó a considerarse como vestimenta exclusiva para las mujeres. También el jeogori por su parte se volvió ligeramente más corto (Casado, 2021).

En este periodo se consolidó la forma clásica del hanbok como lo conocemos hoy. Durante este periodo el neoconfucianismo se instauró como ideología por todo el país, de esta manera los valores de jerarquía para mantener la paz, austeridad y conducta moral, fueron practicados por todo el pueblo coreano (Casado, 2021. D, 2025). En este contexto , la vestimenta adquirió un papel normativo, convirtiéndose en una manifestación visible de rango, edad, género y posición social.

Los materiales, colores y decoraciones del hanbok fueron estrictamente regulados: la clase alta podía utilizar textiles como la seda, bordados y colores vibrantes, mientras que la clase trabajadora utilizaba materiales como el algodón y colores neutros como el blanco (Lee, 2015). Asimismo, surgieron versiones especiales para rituales específicos, como bodas, funerales, ritos ancestrales y actos oficiales.

En este periodo el jeogori se volvió más corto y la chima se le añadieron más capas para evitar tener una idea visible de la silueta femenina. La chima que vestían las mujeres de la elite era visiblemente más larga y tenía más capas de tela lo que les impedía moverse con libertad, mientras que la utilizada por el pueblo era más corta, esto para poder ser más cómodas para las labores cotidianas como el campo.

El hanbok también era un marcador del estado civil de las mujeres; las jovenes solteras vestian generalmente un jeogori color amarillo y una chima color carmesí que representaba la fertilidad y que se encontraban listas para el matrimonio, mietras que las mujeres recien casadas, utilizaban un jeogori verde con chima roja, y las mujeres de mayor edad que se encontraban casadas, utilizaban un jageori de color azul marino, lo que representaba la madures.

De esta manera el hanbok funcionó como lenguaje visual que estructuraba los valores ideológicos del Estado, convirtiéndose en una de las expresiones culturales más duraderas de la Corea premoderna.

A finales del siglo XIX, Corea comenzó un proceso acelerado de modernización y apertura al exterior que transformó profundamente sus prácticas culturales, incluida la vestimenta. Con la introducción de la ropa occidental y, posteriormente la ocupación japonesa ( 1910 - 1945 ), el hanbok dejó progresivamente de ser la vestimenta cotidiana y comenzó a asociarse con lo tradicional y ceremonial (Casado, 2021; Lee, 2013).

Fue en este contexto cuando surgió el término hanbok, que significa “ropa coreana”, en oposición a la vestimenta occidental (yamgbok). Este cambio terminológico refleja la transformación ideológica: la indumentaria tradicional dejó de ser simplemente vestimenta diaria para convertirse en un símbolo consciente de identidad cultural y patrimonio nacional (Lee, 2013).

Tras la Guerra de Corea (1950 - 1953), la rápida industrialización y urbanización de Corea del Sur consolidaron el predominio de la moda occidental en la vida cotidiana. Para mediados del siglo X, el hanbok se utilizaba principalmente en bodas, festividades como el Seollal (Año Nuevo Lunar) y Chuseok (festival de la cosecha), así como en rituales familiares y eventos culturales (Casado, 2021; Lee 2013).

A pesar de su aparente estancamiento, en la actualidad el hanbok ha obtenido gran reconocimiento, difusión y popularidad a nivel internacional (Casado, 2021). Diseñadores contemporáneos han revitalizado su uso cotidiano, mediante su interpretación, el uso de cortes más funcionales y siluetas urbanas modernas. Asimismo, la popularización del Hallyu (ola coreana) y Kapop, ha impulsado su uso, y contribuye a su resignificación como símbolo de identidad cultural y orgullo nacional, los diseños utilizados por los cantantes reflejan el puente entre la modernidad y tradición.

La evolución del hanbok es un claro reflejo de la historia social y cultural de Corea. Desde sus orígenes funcionales influenciados por pueblos nómadas hasta su formalización jerárquica durante Joseon, su desplazamiento por la vestimenta occidental en la modernidad y su posterior revitalización, el hanbok ha demostrado ser una tradición dinámica, capaz de adaptarse sin perder su esencia.

Hoy en día, más que una prenda del pasado, el hanbok funciona como símbolo vivo de identidad nacional, memoria histórica y creatividad contemporánea demostrando que la tradición no es incompatible con la modernidad sino una de sus fuentes más profundas.

Casado, M. (2021). Historia del hanbok y la moda tradicional coreana. Editorial Asia Cultura.

Kim, M., & Chae, S. (2018). Nomadic costume influences on early Korean dress. Journal of Asian Costume Studies, 12(2), 45–63.

Lee, S. (2013). Hanbok: Timeless fashion tradition. Seoul Selection.

Lee, Y. (2015). Traditional dress and social identity in Baekje Korea. Korean Cultural Studies Review, 8(1), 23–41.